우리는 홍콩에서 패션이 얼마나 멉니까

히트하지 않아요.

7월 5일 개막한 홍콩 봄 여름 패션주와 유사한 규모는 지난 4일간 패션주와 관련 전시회가 1700개에 이르는 전시상 5000명을 넘어 전 세계에서 온 전문 구매자 5000명을 넘어선 분야는 브랜드 드레스를 제외하고는 원단, 액세서리, 방직 생산 등 다양한 업종들이 있다.

특히 이번 패션주가 대륙에서 온 전시상들이 항주, 가흥, 영파, 소흥, 온주 5대 지역의 전시회를 전문적으로 제공했다.

또한 평소와 마찬가지로 아시아 최대 패션주 중 하나다 (또 스타일의 선명한 도쿄패션주)로 주변의 패션 잡지나 웹사이트에 신경을 쓰지만, 연결된 전문 기사를 찾기 어렵다.

그 원인은 대략 두 가지가 있다.

홍콩의 패션주가 명확한 것은 거래를 위주로 한다.

홍콩패션주에 선보이는 디자이너는 아시아 각지에서 기준을 고르는 것은 톱급 마스터나 스타일을 강요하지 않은 반면 일상에 맞는 브랜드를 선호한다.

인도네시아 태국 디자이너들이 홍콩패션주에 등장해 아시아 다른 지역이나 북미와 유럽에서 온 패션사들을 끌어들이며 글로벌 판매 루트에 진출할 기회가 있다.

이런 격려 교역의 풍격은 그다지 좋지 않다

둘째, 이 해 우리 패션 매체의 편집 취향은 사치스러운 국제 카드와 원창 보급, 양손 잡기.

그러자 독자들은 4대 최고급 패션주에서 온 최신 소식을 보고, 비싼 것뿐만 아니라 항상 착용할 수 없는 초전 패션, 패션 편집자들은 이 조류를 분해한 뒤 독자에게 어떻게 따라다니고 다니고 다니는지 가르쳐 준다.

아니면 두 손으로 헤아릴 수 있는 우리 우수 원작 디자이너들 – 결국 국산 디자이너 총량에 한계가 있는 상황에서 매년 한 두 개씩 발굴하는 게 쉽지 않다.

전자는 독자 패션 심미의 동질화 – 한일풍, 아니면 유럽미범아, 도시에서 가장 유행하는 사람도 마찬가지다.

가장 양양한 남경서로의 길거리에 가더라도 행인들의 스타일은 천둥에 가까워져 창의적이고 개성적인 예를 볼 수 있다.

후자는 찬밥을 계속 볶는 과정에서 ‘표절 ’처럼 곽배 등 유명 디자이너다.

물론 이는 언론의 잘못이 아니다.

이 뒤에는 패션 산업의 창의력과 용량의 제약을 반영하고 있다.

많은 사람들이 다 들기를 좋아한다

패션주간으로 국내를 비교하는 대형적인 것도 베이징의 중국 국제패션주와 상하이 패션주가 있다.

이 가운데 상하이 패션쇼는 프랑스 고급 패션노조 회장을 모시고 소니아 리키엘, 장폴 갤러리 등 주요 패널을 비롯해 전시회에 참석한 바 있다. 그해 상하이 패션주의 강호지위를 높였다.

그러나 그 몇 차례의 상하이 패션주가 된 대수와 애프터파리는 전상하이 패션인 연중 무휴파티 중 몇 차례의 몇 경기가 되었다는 사실이다.

그때의 패션주는 부흥공원의 텐트에서 열렸고, 쇼가 끝난 후 바로 옆집 금궤 또는 공원 다른 모퉁이던 상하이에서 가장 유행하는 야점 Park 97.

각색인 등 파티를 제외하고는 큰 카드의 패션쇼도 상하이로 인해 국제화의 패션센터가 되지 않았다 – 영광의 고조에 이어 상하이 패션주가 부진했다.

후래의 베이징 국제패션주와 비교해도 꽤 손색인데, 후자는 매년 기강 등 대다수 국내 유명 디자이너 시즌 새 시리즈로 발포될 수 있다.

사실상 패션주의 영향은 문면상의 대형 브리핑을 제외하고는 더욱 광범위한 업종 기초가 필요하다는 것을 증명한다.

디자이너들의 생존 환경, 본토브랜드의 왕성한 발전, 원단 디자인 등 상류 산업의 수준과 규모, 판매업자들의 구매 성숙도, 소비자들의 소비능력과 심미습관, 디자인 산업의 교육 발전 – 모든 총화, 결국 창의산업의 무한 활력을 불러일으킬 수 있다.

우리 백화점에서 개성이 선명하지만 알 수 없는 본토브랜드, 구매자들은 브랜드의 카탈로그에 근거하지 않고 개인의 전문적인 심미와 상업적 판단 – 그때까지 아시아 전 세계에서'무시할 수 없는 '패션주가 될 수도 있다.