淘宝のファッションデザイナーのブランドの道はどこにありますか？

チームを維持することができます。ただ生きていくことができます。

これは、デザインと完成品が小さな範囲で認められた後、どうやってさらに規模を伸ばすかが難しい問題となり、流量の獲得、規則の向上などがこのチームの手の下しようがない課題となりました。

•新品が新品になると、

やはり小工場と協力して、小ロットで生産します。それらの人気を受けて、生産量を増やすべきです。今の非常に新しいフレキシブルなサプライチェーン「辛巴達」を通じて協力します。

•へえ、このような状況はほとんどのデザイナーブランドの生存状況を表していると思います。生存はできますが、流量からしても成約からしても規模化には達しません。

創立当初は大胆なビジュアル系とやや大袈裟なカットで、

小さい頃からデザイナーブランドが集まっているアートショップの中で生き残ることができます。タオバオショップは開業数ヶ月後に毎月二万元以上の販売量があります。

デザインとサプライチェーンは徐々に軌道に乗っていますが、運営はハイという明白なショートボードで、康暁光も「今の状態は維持できますが、突破するのは難しいです」と焦慮しています。

二年後、この数字はもう一日か二日の販売量です。康暁光は明らかにそんなに満足していません。

ただ生きていけるだけです。」

これは、デザインと完成品が小さな範囲で認められた後、どうやってさらに規模を伸ばすかが難しい問題となり、流量の獲得、規則の向上などがこのチームの手の下しようがない課題となりました。

これは多くの独立デザイナーブランドの焦慮と困惑を表しているかもしれません。

2006年にグラフィックデザイナーをしていた康暁光さんは、ファッションデザイナーの彼女と合わせて自分の服を作っています。

この考えは2010年になってやっと実現し始めたいです。彼らは「ハイギャラアムコニ」をブランドとして、デザインされた完成品の服をデザイナーの買手店と芸術品の店、デザイナーの集成店に預けています。

「この時、ここで」の英語の読みは、名前のヒントは艾未未の『この時ここで』から来ています。

服装は変えられません。自分を喜ばせるためだけに。

康暁光氏によると、彼らはグラフィックをファッションデザインに組み込むのが得意で、スタイルも視覚的な衝撃力があり、すぐに安定した顧客層ができ、毎月の委託販売量が安定しているため、大きな投資は必要ないという。

今の仕事部屋は北京の草場の芸術区に位置しています。赤いレンガの壁、木質の会社のブランドなどは芸術の雰囲気を満たしています。しかし、康暁光さんは記者に対して、自分は実はとても規則的な仕事生活を手配しています。

デザインは実際に毎日何を見ていますか？

これらは順番に決められています。フィッシャーのスタイルをさらに際立たせ、ビジネスでも地続きをするようになりました。

「どのデザイナーが好きかは、彼の好きな要素や生地を研究して、技術面でどうやって実現するかを考えると、時間が経てば経つほど経験が増え、直感的な判断になるものが多いです」

デザインは最終的に自己表現の拡張産物です。

デザインがますます多くの消費者に受け入れられていくにつれて、ハウルはサプライチェーンの上で階段を上がる道を始めました。

最初、委託販売店で販売している時に、各タイプの生産量は二十枚ぐらいしかないです。すべての服は自分の仕事場で完成しました。康暁光によって設計され、自分で設計効果に合う生地を選んで、版師と見本師に頼んでサンプルを作ってもらって、康暁光は実際の完成服によって改善と制作を行います。

そのため、最初から、ハイヤーのサプライチェーンにおいて、この工房は全局面を挙げて重要な役割を果たしています。メンバーは多くないですが、各機能の一環として、一つも少なくありません。デザイン、版師、サンプル服、品質検査、顧客サービスです。

オリジナルデザイナーのブランドの中で、これは比較的に重い操作のモードで、多くの同類のブランドはよくデザインのこの機能だけを保留して、その他の一環はすべてアウトソーシングします。

宝を洗う上の販売量が次第に立ち上がった後に、仕事部屋の自身の精力はすでにすべての需要に対応するのに足りなくて、康暁光は北京の1家と5人の労働者の小さい工場だけあることを始めます。

これは友達の紹介のためです。一方で、自分のデザイナーのブランドの個性化に制限されています。大工場はその柔軟な空間と時間を与えるのが難しいです。小工場の利点は、ほとんどの工場との提携の生産量だけで生計を維持することができます。各方面の条件は比較的にゆったりしています。三五件でもできます。

しかし、スタジオの役割はまだまだです。

「工場は標準部品の生産にしか向いていませんが、オリジナルの服を作るなら、バージョン構造からスタイリングまで、生地の処理にはランダムな要素がたくさんあります。」

康暁光は、彼らが服を作るというのは繰り返しのテストです。

二年後、生産能力が再び不足しました。この小さな工場は売れたお金の生産量を満足できなくなりました。五百件、千件の注文を急いでいる時、すぐに難儀しました。

これに対して、まあ、サプライチェーンのステップアップも行いました。解決方法は新品が新しい時に、やはり小工場と協力して、小ロットで生産します。それらに対して熱愛され、生産量を増加させるお金は、今の非常に新しいフレキシブルなサプライチェーン「辛巴達」を通じて協力します。

康暁光にとって、辛巴達の最も主要な魅力はZARAの快速反応に匹敵するものではなく、双方がまだ磨き合いの段階にあるため、生産周期も一ヶ月にわたり、彼が気に入ったのは後者の請負材料の協力方式です。

康暁光の紹介によると、服の生地は最終的な出来栄えの効果に大きな影響を与えています。これまで、彼は生地を探すのに多くの時間がかかりました。

辛巴達と協力した後、彼はサンプルを送るだけで、辛巴達によって生地の購入作業を完成させ、続いてコスト計算、サンプル作成、最終オファーを行います。全体の過程は順調です。

一方では新リズムの把握です。

理想的な状態では、まあ、新しいモデルの量は毎日のようにサポートされますが、実際の操作では、このリズムは実現しにくいです。

康暁光は、モデル、写真撮影のいくつかの段階から、リズムが暴走しやすくなり、全体のリズムが乱れやすくなり、リズムに合わせて新しいものが作れないと説明しました。

その中の問題について、康暁光も反省しています。彼は主に一貫した操作を行っていないと言いました。サンプル、写真、図面、詳細ページなどを全部回って、細部を最適化するのは大工事です。

また、エレクトビジネスの重要な一環は流量です。ここで彼ははっきりと言って、現在のチームはどのように順を追って漸進的に流量を獲得するかについてはまだ迷っています。

適切な人員配置がないなら、投入します。明らかに分かりません。

一方、これまで活動をしていた時に流入した大流量は、往々にして精確さが足りず、最終的な転化にも影響を与えました。これらはすべて康暁光に今の段階からどうやって突破するかを決めるのが難しいです。

彼はこのような状況も大部分のデザイナーブランドの生存状況を代表していると思います。生存はできますが、流量から成約まで規模化には至らないです。