판 타지 2020: 패션 투자 의 다음 목 표 는?

전염병 상황 이 브랜드 의 교 체 를 가속 화 시 켰 다.컨설팅 업 체 맥 킨 시 에 따 르 면 전 세계 적 으로 3 분 의 1 에 달 하 는 패션 업 체 는 브랜드 와 백화점 을 포함해 난관 을 헤 쳐 나 갈 수 없 을 것 으로 전망 했다.맥 킨 스 의 패션 컨 설 턴 트 담당 인 Achim Berg 는 소매상 과 공급 업 체 모두 다윈 식 도태 의 준 비 를 잘 해 야 한다 고 말 했다.

그러나 의식주 행 중의 '옷' 은 아직도 갓 필요 한 것 이다. 일부 중국 투자 자 들 은 패션 융자 계획 이 모두 전염병 으로 인해 방치 되 었 지만 패션 에 대한 투 자 는 완전히 고갈 되 지 않 았 다 고 말한다.전 세계 에서 2.5 억 달러 의 가치 가 있 고 세계 에서 세 번 째 로 큰 산업 은 새로운 억 대의 가치 가 있 는 새로운 브랜드 를 탄생 시 킬 기회 가 있다.

사치품 중고 전자상거래 VestiaireCollective 는 지난 4 월 에 5900 만 달러 의 융자 를 받 았 다. 경 동 은 최근 에 1 억 달러 의 전략 투자 공급 체인 그룹 리 펑 을 투자 했다. 국내의 무 성 브랜드 인 Bosie 는 작년 말 에 천만 등급 의 A 라운드 융자 를 받 았 다. 국내 패션 다 국적 의 전자상거래 업 체 SHEIN 은 올해 미국 에 출시 하려 고 한다. 이런 사례 는 먹구름 이 짙게 깔 린 패션 투자 분야 가 아직도 나타 나 고 있다 는 것 을 의미한다.금 사 변, 그러나 전염병 발생 이전 과 비교 해 볼 때 중국 투자 자 들 의 심리 상 태 는 여전히 변화 가 생 겼 다.

전염병 발생 이후 게임 규칙 은 더 이상 유 니 콘 회 사 를 만 드 는 것 이 아니 라 중국 투자 자 들 이 더욱 원 하 는 것 은 인재 가 있 는 브랜드 이다.

판 타지 2020, 토 종 투자 자 올해 전망 은?

"2020 년 은 환상 적 인 한 해 입 니 다. 수많은 글로벌 해외 브랜드 들 이 생산 과 판매 에 문제 가 생 겼 고 국내 브랜드 에 도 성장 기 회 를 제공 합 니 다."이와 함께 포 퓰 리 즘 의 부흥 으로 신세대 들 이 국가 에 대한 자부심 을 강화 하 는 것 도 국내 브랜드 발전 을 부추 기 는 요인 중 하나 다.유 측은 국내 에서 오리지널 디자인 감 을 가지 고 상업 적 균형 을 동시에 고려 할 수 있 는 브랜드 가 좋다 고 생각 하지 않 았 다.

국내 자본 이 주목 하 는 신진 토 종 브랜드 는 모두 현대화 패션 언어 로 중국 문화 의 정 수 를 발굴 하고 있다.Le Fame, 밀선, 갈 라 지 는 이런 브랜드 이다. 이런 브랜드 의 옷 들 은 Gucci 의 복잡 한 스타일 을 보이 지만 예 를 들 어 Le Fame 는 곧 Li ning 이 출시 하 는 둔 황 연명 시리즈, 밀선 의 개량 치 파오 디자인, 갈 라 진 Y2K 국 조 는 모두 중국의 전통 적 인 심미 에 부합 되 고 전통 적 인 심미 가 남 긴 판 에 박 힌 인상 을 돋 보일 것 이다.이들 은 전 세대 의 브랜드, 타 오 계열 브랜드 에 비해 1000 원 안팎, 젊은이 들 이 사고 싶 어 하 는 유행 의상 을 만 들 었 다.

청 류 자본 파트너 인 류 보 는 다른 측면 에서 오늘 의 브랜드 종사자 들 이 브랜드 내부 핵 을 만 드 는 데 있어 소비자 의 '귀속 감' 수 요 를 근본적으로 해결 하 는 것 이 라 고 분석 했다."대동, 존 소이, 브랜드 는 그들 이 '소이' 를 표현 하 는 매개체 이 고 유행 은 '대동' 이다." 라 고 류 보가 말 했다.

류 보 는 대리 판매상 브랜드, 타 오 브랜드 의 발전 단 계 를 거 친 후에 데이터 가 타 오 바 오 시스템 에 있 을 뿐만 아니 라 새로운 중국 브랜드 가 D2C (소비자 와 직접 대면) 단계 에 들 어 갔다 고 주장 했다."브랜드 업 체 들 은 자신 이 제품 과 콘 텐 츠 로 사용 자 를 만 나 야 하기 때문에 오늘 은 진정 으로 사용자 가 패션 을 선택 할 차례 입 니 다." 라 고 류 보가 말 했다.

이러한 소비자 와 접촉 하 는 방식 은 브랜드 가 스타일 을 설정 할 때 어떻게 하면 비교적 큰 유연성 을 가 질 수 있 는 지 를 고려 해 야 한다."현재 소비자 들 은 점점 trend follower 처럼 되 고 있다. brand follower 가 아니 라 패션 은 유행 하 는 표현 형식 이다. 브랜드 의 외연 은 유동 적 인 것 이다. 끊임없이 변화 하 는 유행 요 소 를 자신의 브랜드 구역 에 신속히 감 싸 고 자신 이 복사 하 는 사람들 이 소비 로 '자신 이 유행 을 따라 잡 았 다' 는 표현 을 할 수 있 도록 노력 하고 있다."유 박 은 덧 붙 였 다.

현재 류 보가 좋아 하 는 것 은 '비교적 뚜렷 한 브랜드 내 핵 을 가 진 패션 브랜드' 이다. 그 밖 에 브랜드 는 대부분이 표절 이 유행 하 는 상인 으로 전락 할 것 이다.청 류 자본 투자 의 밀선, 입자 열광 은 이런 사례 다."중국 젊은이 들 은 72 가지 아시아 문 화 를 가지 고 있 습 니 다. 현지 브랜드 의 장점 은 이러한 아시아 문화 에 뿌리 를 두 고 브랜드 의 내 핵 을 구축 할 수 있다 는 것 입 니 다." 라 고 류 보가 말 했다.

투자 자 들 은 Marine Serre, Jacquemus 같은 인기 해외 브랜드 를 좋아 할 까?

젊은이 들 의 아시아 문화 언어 를 진정 으로 이해 할 수 있 는 중국 브랜드 가 중국 투자 자 들 에 게 인기 가 많은 것 을 제외 하고 해외 소 규모 브랜드 도 투자 자 들 이 지속 적 으로 주목 하 는 방향 이지 만 그 이면 의 투자 논 리 는 다르다.

예 를 들 어 중국 투자 자 들 이 볼 때 문화 적 영향력 을 가 진 Marine Serre, Jacquemus 는 국내외 패션 권 에서 어느 정도 인지도 가 있 지만 그들 은 아직도 '아웃' 이 부족 하 다."PE 와 VC 가 투자 하기 전에 보고 싶 은 것 은 브랜드 가 이미 일정한 '재료' 가 있 는데 상업 적 인 효과 와 브랜드 가치 의 누적 을 포함한다.현재 로 서 는 작은 브랜드 들 이 그다지 매력 적 이지 않다. 중국 투자 자 들 은 그들 에 게 그렇게 소화 가 잘 되 지 않 는 다. "라 고 베테랑 패션 투자 컨설팅 매니저 지 미 찬 이 말 했다.

"중국 투자 자, 특히 기관 투자 자 들 은 전승 되 고 역사가 있 는 브랜드 를 얻 고자 한다" 고 찬 은 설명 했다."그들 에 게 이런 투 자 는 브랜드 이 야 기 를 보다 편리 하 게 구축 할 수 있다."

Chan 은 지난 몇 년 동안 중국 자본 의 투자 논 리 를 정리 했다. 역사적 인 성숙 브랜드 는 높 은 프리미엄 능력 을 가 질 수 있 고 충분 한 운영 능력 만 있 으 면 더욱 넓 은 중국 시장 에 진출 하기 어렵 지 않다.'중국 판 LVMH' 라 고 불 리 는 산동 여의 도 는 전형 적 인 사례 다.2018 년 스위스 럭 셔 리 브랜드 발리 이스라엘 남성복 그룹 바 기 르 를 6 억 달러 에 인수 하 겠 다 고 발표 한 이후 두 브랜드 는 중국 시장 에서 큰 움직임 을 보이 지 않 았 고 이후 산동 여의 가 투자 금 을 완전히 지급 하지 못 한 다 는 사실 이 알려 져 신뢰 위 기 를 맞 았 다.

그러나 중국 자본 도 완전히 믿 을 수 없 는 것 은 아니다.브랜드 부흥 에 대해 서 는 복성 그룹 이 산동 여의 보다 더 각 오 를 다 지 는 것 으로 나 타 났 다.복 성 은 2017 년 2 월 에 1 억 2000 만 유 로 를 들 여 프랑스 럭 셔 리 브랜드 Lanvin 을 인수 했다. 1 개 월 후에 5500 만 유로 로 오스트리아 속옷 브랜드 Wolford 를 인수 했다. 복 성 은 올해 7 월 에 예원 의 주식 을 통 해 이탈리아 보석 그룹 Damiani 와 그 밑 에 있 는 가 벼 운 보석 브랜드 Salvini 에 투자 했다.

그러나 해외 부도 에 시 달 리 는 J. Crew, Brooks Brothers 역시 깊 은 저력 을 갖 고 있 는데 왜 중국 투자 자 들 에 게 좋 은 평 가 를 받 지 못 하 는가?복합 성 그룹 비 즈 니스 확장 및 전략 이사 Nikko Chen 은 이런 브랜드 의 재 구성 이 비교적 어렵 고 브랜드 의 부실 자산 을 모두 분리 하지 않 으 면 양질 의 자산 만 남 을 수 있다 고 분석 했다. 그렇지 않 으 면 이러한 브랜드 는 너무 복잡 하 다.

"브랜드 자체 의 자산 만 보고 이 야 기 를 하 는 것 으로 는 턱 없 이 부족 하 다.이야기 가 있 는 브랜드 가 가치 가 있 는 것 은 문화 와 예술 적 저력 이다. 기회 가 적당 한 상황 에서 역사 브랜드 를 재 개 하 는 것 은 복잡 하지 않 지만 경영 을 잘 하면 도전 이다.한편, 현재 시장 에 있 는 많은 브랜드 의 자산 가방 은 경영 이 좋 지 않 고 특히 빠 른 하락 기 추 세 는 전환 하기 어렵다.하락 하 는 속 도 는 어느 정도 의 추진력 과 관성 이 있 기 때문에 전환점 의 신호 가 나타 나 면 실적 이 돌아 가 는 추세 가 좋아 지고 더 큰 기회 도 따라 올 것 이다."그래서 브랜드 의 터 너 랜 드 가 가장 어렵 습 니 다." 라 고 첸 이 말 했다.

그러면 상기 Marine Serre, Jacquemus, The Row, 빅토리아 Beckham 등 양질 의 브랜드 가 치 를 가 진 젊 은 브랜드 에 대해 서 는 이익 을 추구 하 는 자본 시장 에서 멀 어 지 는 것 이 좋 습 니 다.

시장 환경 이 좋 을 때 에 도 자본 이 요구 하 는 성장 속 도 는 브랜드 발전 에 불리 하 다.트 렌 디 한 스 트 리 트 풍 을 일 으 키 는 원조 브랜드 인 Hood By Air (HBA) 는 2014 년 Off - White 모 회사 The New Guards Group (이후 Farffetch 에 인수) 의 자금 을 받 아 밀라노 로 본 사 를 옮 겼 다.당시 밀라노 에 있 던 Virgil Abloh 는 HBA 시 리 즈 를 디자인 하 는 데 도 참 여 했 으 나 브랜드 가 지나치게 빠르게 성장 하 는 것 이 불편 하 다 는 것 을 발견 하고 브랜드 도 The New Guards Group 과 의 협업 을 중단 했다.또한 자본 으로 인해 잃 어 버 린 것 은 일본 방송 그룹 이 투자 한 2016 년 에 설립 된 디자이너 브랜드 인 Sirloin 도 있다. 그의 작은 설정 이 일본 방송 그룹의 브랜드 행렬 에 부합 되 지 않 기 때문에 쌍방의 합작 도 작년 에 중단 되 었 다.

규모 가 작은 패션 브랜드 에 대해 상업 과 패션 의 균형 을 찾기 전에 일찍 융자 를 하면 브랜드 의 발전 방향 을 잃 게 된다.

패션 투자 의 다음 목 표 는?

Dries Van Noten 이 스페인 바이어 인 Vend me Global Partnes 를 찾 아 주 었 는데 전염병 발생 이후 중국 시장 이 더욱 중요 해 졌 고 중국 시장 에서 잘 할 수 있 는 능력 이 있 는 지, 브랜드 가 국제 시장 에서 합병 안건 을 추진 하 는 데 간접 적 으로 영향 을 주 었 다 고 주장 했다."여러분 들 은 중국 시장 이 매우 크다 고 생각 하지만 사실은 이 시장의 경쟁 도 전 세계 에서 가장 치열 한 것 입 니 다. 그래서 그 자체 의 경영 진, 이윤 창 출 난이 도 를 고려 하 는 데 중심 을 두 게 될 것 입 니 다."첸 은 덧 붙 였 다.

유 측은 해외 브랜드 가 중국 에 들 어 오 려 면 현지 인지도, 특히 채널 의 게임 방법 에 있어 서 매우 뚜렷 해 야 한다 고 생각 하지 않 았 다.'중국 은 채널, 배포 전파 등 분야 의 발전 이 전 세계 에서 앞장 서고 게임 방법 이 다양 하 며 플랫폼 도 다양 합 니 다.그 밖 에 중국 대량의 플랫폼 이 모두 생태 급 이 므 로 게임 브랜드 는 간단 한 깔때기 형식 으로 만 마 케 팅 을 할 수 없다. "라 고 유 측은 말 하지 않 았 다.'저 는 외국 브랜드 가 중국 에서 해 야 할 일 은 중국 에서 트 래 픽 을 하 는 방법 을 파악 하고 중국 시장 트 래 픽 을 통제 하 는 논리 라 고 생각 합 니 다.그 렇 기 때문에 중국 에 있어 작고 아름 다운 해외 브랜드 들 이 중국 에서 콘 텐 츠 데이터 화 구동 을 하 는 방향 은 기회 가 있 습 니 다.

패션 의 류 라 는 브랜드 가 많은 분야 에서 운영 트 래 픽 을 통 해 잡음 을 뚫 고 투자 의 초창기 브랜드 의 위험 을 피 할 수 있다.현재 로 서 는 자본 이 보고 싶 은 것 은 한 브랜드 가 3, 5 년 동안 신속히 성숙 하여 5 - 10 억 위안 의 가치 가 있 는 브랜드 가 되 는 것 이다.이런 브랜드 들 은 젊 은 세대 의 중산층 소비 자 를 겨냥 해 높 은 가격 대의 정교 한 생활 을 추구 할 수 있 고, 패션 계 의 좋 은 차 가 될 가능성 이 있다.

전염병 이 발생 하기 전에 미디어 열풍 이 있 는 브랜드 가 어느 정도 투자 방향 을 주도 할 수 있 지만 전염병 이 발생 하면 중국 투자 자의 영향력 이 모든 것 을 결정 할 것 이다.중국 투자 자 들 은 패션 산업 원래 의 규칙 이 깨 지고 전체적인 구 조 는 재 구축 에 직면 하 게 된다 는 것 을 의식 했다.그 렇 기 때문에 자본 은 상업 적 인 현금 화 능력 을 가 진 브랜드 만 추구 하 는 것 이 아니 라 채널 에서 투자 하 는 것 을 중시한다.유 측은 전염병 발생 이후 해결 해 야 할 문 제 는 전 세계 상품 의 매 칭 효율 을 어떻게 향상 시 키 느 냐 하 는 것 이 라 고 생각 하지 않 았 다. 복 성 정 예 가 투자 한 바이어 거래 플랫폼 인 트 라 밀 러 는 바로 이런 사례 이다.

"이 분야 의 투 자 는 다 국적 논 리 를 바탕 으로 하 는 것 이다. 브랜드 의 가격 결정 문제 로 인해 전 세계 의 좋 은 상품 이 좋 은 매 칭 효율 이 전 세계 에서 매 칭 되 지 못 한다.그 렇 기 때문에 과경 분야 에서 어떻게 상품 을 사람과 잘 어 울 리 는 지 하 는 것 은 브랜드 피라미드 의 상반 부 브랜드 가 할 수 있 는 일이 다.예 를 들 어 제 가 투자 한 IntraMirror 서 비 스 는 하 류 를 사 는 사람 이거 나 '작은 B' 라 고 할 수 있 습 니 다. 그들 이 만 나 는 것 은 패션 분야 에서 촉각 이 가장 예민 한 사람 이나 경로, 자체 유 동량 입 니 다.그래서 일부 제품 채널 에서 그들 은 심지어 국내 대리 판매상 네트워크 가 있 는 브랜드 보다 우수 하 다.그녀 가 말 했다.

물론 패션 이라는 창의 와 상업 이 서로 뇌 를 좌우 하 는 업계 도 중국 투자 자 때문에 채널 이 넓 어 지지 않 고 진정 으로 '파 국' 할 수 있 는 브랜드 는 디자인 과 채널 을 잘 맞 춰 야 한다. 단일 한 마 케 팅 채널 에 의존 하지 않 고 오프라인 소매, 온라인 에서 적당 한 마 케 팅, 판매 공간 을 찾 을 수 있다.

류 측은 의 류 신발 과 모자 소비 분야 에 투 자 를 하고 앞으로 중국 투자 자 들 이 좀 더 인내심 을 가 져 야 한다 고 생각 하지 않 는 다."한 브랜드 의 디자인 프리미엄, 브랜드 프리미엄 은 다른 브랜드 보다 훨씬 높 지만 다른 분야 의 투자 와 차이 점 은 10 년 이하 의 브랜드 를 만 들 기 어렵 다 는 데 있다." 라 고 유 측은 밝 히 지 않 았 다.